Архивы как сфотографировать космос

Раскрашивая Космос

Как цвет позволяет увидеть невидимое

Вселенная невероятно красива. За последние 25 лет, благодаря таким телескопам, как “Хаббл”, мы смогли увидеть космос красочным и волшебным. Словно кто-то махнул радужной кистью по черному холсту бездны. Однако, то что мы видим на цветных фотографиях вселенной — это фальшивка, созданная для нашего удобства, комфорта и привлечения внимания.

Но не спешите с выводами, распутывать этот заговор необходимо с самого начала — с основ того, что такое цвет, как создаются фотографии космоса и почему NASA раскрашивает их.

RED GREEN BLUE

Взгляните на картинку выше. Это весь свет во вселенной, который мы с вами можем видеть. Это мизерная доля спектра электромагнитного излучения и большинство частот невидимы нашему глазу. Тот свет, что доступен восприятию человека начинается с красного в самой длинной части волны и заканчивается фиолетовым на самой короткой частью волны. Все это — видимый спектр.

Человек воспринимает свет в видимом спектре благодаря клеткам в наших глазах — конусам, которые интерпретируют отражаемый от объектов свет. В глазах человека расположено три типа конусов, восприимчивых к длинным, средним и коротким электромагнитным волнам. Если переводить их в цвет, то приблизительно эти частоты можно отнести к красному, зеленому и синему в видимом спектре.

Красный, зеленый и синий — главные цвета. Все остальные цвета — результат комбинации этого трио. Данная комбинация стала ключевым принципом в деле раскрашивания черно-белых фотографий.

ДОБАВЛЯЯ КРАСКИ

Портрет выше был сделан в 1911 году. Это один из первых примеров цветной фотографии, хотя в действительности он создан на основе трех черно-белых кадров, наложенных друг на друга. Русский химик и фотограф Сергей Прокудин-Горский сделал три идентичных снимка Алим-хана используя три фильтра для отдельных цветов света. Один позволял красному свету проходить в камеру, второй — зеленому и третий — синему. Увидеть эффективность такого простого метода можно просто взглянув на кадры снятые с красным и синим фильтром.

Обратите внимание, насколько яркой выглядит синяя одежда хана на фото справа. Это означает, что больше света синего цвета проходило через фильтр. Раскрашивание и комбинирование трех негативов позволяет нам увидеть следующее:

ШИРОКИЙ СПЕКТР

Пришло время вернуться в космос. Космический телескоп “Хаббл” находится на орбите Земли с 90-го года прошлого века, позволяя нам заглядывать в далекие уголки вселенной и представляя подобные изображения:

Трюк в том, что каждый цветной кадр начинает свою жизнь черно-белым. Связано это с тем, что главная функция телескопа в измерении яркости света, отражаемого объектами в космосе. Четче всего такие кадры получаются в черно-белом виде. Цвета добавляются позже, подобно портрету Алим-хана, за тем исключением, что ученые используют специфические программы, подобные Photoshop.

Давайте используем этот снимок Сатурна для разбора:

Фильтры разделяют свет на длинные, средние и короткие волны. Процесс называется “широкополосная фильтрация”, так как нацелен на широкие диапазоны спектра. После этого каждый черно-белый кадр получает свой цвет, в зависимости от позиции в видимом спектре.

Комбинированный результат позволяет увидеть истинное изображение, если бы наши глаза были сопоставимы с Хабблом по мощности.

То же можно проделать и на примере Юпитера. Обратите внимание, как комбинирование красного и зеленого создает желтый, а появление синего фильтра вводит бирюзовый и пурпурный для представления всего спектра.

Пришло время добавить еще один уровень сложности.

УЗКОПОЛОСНЫЙ СВЕТ

Наблюдение за объектом в том виде, каким он предстает перед нашими глазами — не единственный способ применения цвета. Ученые используют цвет для определения, как различные газы взаимодействуют в космосе для формирования галактик и туманностей.

Телескоп Хаббл способен делать снимки в очень узких спектрах света, исходящего от индивидуальных химических элементов, таких как кислород и углерод. Цвет позволяет выявлять их наличие на изображениях. Данный процесс называется “узкополосная фильтрация”. Самое частое применение такой фильтрации полагается на изолированный свет водорода, серы и кислорода — три строительных блока звезд.

Самый известный пример фотографии, снятой при помощи узкополосной фильтрации Хабблом — “Столпы творения”. На кадре видны невероятно огромные “колонны” газа и пыли в процессе формирования новых звездных систем.

Но это не так, как выглядит данная часть космоса, если смотреть глазами человека. Получившийся снимок скорее можно назвать раскрашенной картой.

Водород и сера в естественной среде находятся в красной части спектра. В то же время кислород ближе к зелено-синей части цветового спектра. Раскрашивая такие снимки согласно позиции в спектре мы получим: красный, красный и циан. В результате “Столпы” получатся такими:

Согласитесь, не очень удобно для визуального анализа. Чтобы получить полноцветный кадр и отделить водород от серы, ученые назначают элементам цвета согласно хроматическому порядку: красный, зеленый и голубой.

По сути это значит, что так как у кислорода самая высокая частота из трех, то ему назначают синий цвет. Несмотря на то, что водород — красный, его частота выше серы, поэтому его раскрашивают в зеленый. В результате мы получаем полноцветное изображение, изучая процесс, в котором могла зародиться и наша Солнечная система.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ

Космический телескоп Хаббл способен “видеть” свет и за пределами видимого спектра — в ближнем инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне.

Рассматривая те же Столпы творения, в инфракрасном спектре кадр будет выглядеть совсем иначе. Длинные волны преодолевают облака газа и пыли, блокирующие свет в видимом спектре, представляя группы звезд как внутри “Столпов”, так и за их пределами.

Кадры, отражающие невидимый свет, раскрашиваются похожим образом. Снимки в различных диапазонах получают световое кодирование на основе хроматического порядка — низкие частоты становятся красным, высокие — синим.

Подобные манипуляции восприятием могут вызвать вопрос — а реален ли цвет? Ответ прост: и да, и нет.

Цвет отражает реальные данные и используется для визуализации химического состава объекта или области космоса, помогая ученым выяснять, как газы за тысячи световых лет от нас взаимодействуют друг с другом. Это критическая информация, благодаря которой мы можем строить модели формирования галактик и звезд. Даже если с технической стороны для нас космос не выглядит таким образом, результаты наблюдений и съемки не выдуманы.

Цвет помогает нам видеть не только красивые картинки, но и отражает невидимые нашему глазу части вселенной.

Тэги:

  • Hubble,
  • Physics,
  • Science,
  • Technology,
  • Space

Как сфотографировать космос, фотографии космоса

Как же все-таки можно обычному фотографу сфотографировать космос, получить красивые фотографии космоса и удивлять ими всех своих друзей и других фотографов?

Ну что любители экзотической фотографии, теперь вы можете самостоятельно и без какой-либо помощи сфотографировать космос и получить удивительные фотографии космоса со своего фотоаппарата.

Если вы еще не умеете фотографировать и далеки от процесса фотографии, то читаем обязательно нашу статью о том как научиться фотографировать. Если не знаете, как сфотографировать звездное небо, то читаем статью о фотографии звездного неба.

Эта статья написана из материала, найденного на просторах интернета, этот метод фотографирования космоса так меня заинтересовал, что я не смог не поделиться со своими читателями найденным материалом и фотографиями космоса.

Ну что, рассмотрим по подробнее как можно самостоятельно сфотографировать космос на свой обычный фотоаппарат и какие небольшие вложения на дополнительное оборудование вам потребуются, чтобы получить удивительные фотографии космоса.

Что нужно для фотографирования космоса?

  • Интерес к фотографии и ко всему удивительному в мире фотографии космоса
  • Фотоаппарат с функцией таймера спуска затвора
  • GPS передатчик
  • Балон с газом и воздушный шар
  • Ноутбук с выходом в интернет
  • Термокейс для того чтобы фотоаппарат не замерз

Ну вот, вроде и все. Из списка уже наверное понятно как сфотографировать космос, а более подробнее вы сможете не только прочитать в моей статье о фотографии космоса, но и увидеть видео как сфотографировать космос, в конце статьи.

Процесс фотографирования земли из космоса

И так, берем фотокамеру и хорошо укутываем в термокейс, предварительно запрограммировав ваш фотоаппарат, чтобы он делал фотографию каждые пять минут. Укутываем его для того, чтобы он не замерз в космосе.

Надуваем шар с гелием и прицепляем наш кейс с фотоаппаратом к шару. Отпускаем шар, следим через интернет за сигналом GPS передатчика и ждем когда шар лопнет, а фотоаппарат со снимками земли из космоса приземлиться обратно к нам на нашу родную Землю.

Весь процесс полета и фотографирования космоса занимает около двух часов, за это время шар может подняться на высоту 25 километров, далее шар лопается от перегрузки давления и разряженной атмосферы космоса. После того как шар приземлится, отслеживаем его место падения через интернет на планшете или ноутбуке и вперед к полученным фотографиям космоса, сделанным с помощью удивительного метода съемки, придуманного парнем по имени Роберт Гариссон из Америки.

Фотографии космоса

Вот фотографии космоса, которые получились у парня из Америки. Собственно стоит восхищаться, что человек не сидит на месте и познает все интересное в мире фотографии. Фотографии космоса конечно удивляют и заставляют задуматься о том, что много еще чего не раскрыто в человеческих возможностях как на земле так и в космосе.

Сфотографировав космос, Роберт Гариссон сразу выложил эти фотографии в интернет, они мгновенно облетели весь мир и удивили даже организацию NASA, которая всерьез заинтересовалась процессом фотографирования космоса таким способом и полученными фотографиями.

Видео о том как сфотографировать космос своими руками

Видео было сделано совсем другой командой, но весь процесс фотографирования космоса своими руками, описанный в этой статье, ни чем не отличается от того что придумал парень из Америки, смотрим и удивляемся как прекрасен космос и как он доступен обычному человеку.


Ну вот, мы раскрыли секрет, как можно самому и с помощью небольших затрат сфотографировать космос, получить удивительные фотографии космоса на свой фотоаппарат. Все можно сделать самому, главное иметь желание и цель в жизни. Путешествуйте вместе с travel-picture.ru и мир к вам станет ближе.

Как сэкономить на поездке? Рабочие лайфхаки!

Данные советы помогут спланировать самостоятельный отдых на курортах зимой или летом дешевле:

  • Лучшие цены на отели рекомендуем искать на ROOMGURU. Поисковик ищет среди всех отельных баз интернета, даже у таких гигантов как Booking, и сравнивает цены. Если вы любитель пользоваться смартфоном, то приложение по ПО ПОИСКУ ЖИЛЬЯ просто необходимо. Очень удобно по прилету открыть варианты и тут же забронировать.
  • Выгодно застраховать свое здоровье и жизнь в путешествии поможет сервис TRIPINSURANCE, поисковик показывает результаты от всех крупных страховых компаний. Вам остается выбрать лишь самый выгодный вариант, но на здоровье советуем не экономить!
  • Авиабилеты? Опытным путем советуем пользоваться AVIASALES, он и по сей день является поисковиком №1 среди самостоятельных путешественников.
Читайте также:  Где находится Карлов мост. Местоположение Карлова моста на карте Праги и описание

Меня зовут Сергей и я работаю гидом по разным городам Европы, Азии, Восточной части России, по совместительству работаю менеджером в крупной турфирме. За время путешествий я испытал массу эмоций, узнал полезную информацию об отдыхе и ценах, увидел уникальные места, о которых спешу поделиться на страницах своего блога о туризме.

Техника съёмки ночного неба и объектов космоса

Привет, друзья! Хочу затронуть тему астрофотографии, которой увлёкся в последнее время. Под астрофото подразумеваются снимки такого плана:

  • съёмка ночных пейзажей; (широкоугольный объектив, длиннющая выдержка, низкое ISO)
  • звёзд и объектов солнечной системы (Луна + Планеты); (желательно большая апертура объектива, большое фокусное расстояние, большая светосила)
  • объектов далёкого космоса – Deep Sky Photo (галактики, туманности, звёздные скопления) (желательно большое фокусное расстояние, пригодится светосила и крайне необходимы тёмные условия съёмки, желательно вдали от городской засветки).

Для многих может показаться, что для наблюдения/съёмки за объектами ночного неба необходим телескоп, однако с этим можно поспорить, ведь весьма приличных и самое главное интересных результатов в качестве красивых фотографий можно достичь и при помощи обычной зеркалки. У меня самая дешёвая зеркальная камера, какую только нашёл Canon 1200D.

Фотографии космоса

Астрофотографии космоса, съёмка которых доступна Вам, если у вас есть зеркалка и штатив. Подойдёт даже стандартный KIT объектив 18 – 55, но об оборудовании позже. Несколько фотографий ночного неба, которые удалось сделать за последнее время.

Юпитер и 4 Галилеевых спутника

Звёздное скопление: Плеяды (7 сестёр)

Что и как нужно сделать, чтобы получить снимок

Опишу главные аспекты, которыми стоит руководствоваться при фотографировании ночного неба.

Необходимо определиться с объектом съёмки. (Расположение, величина, яркость). Здесь можно различить три типа фотографий:

1. Пейзажная съёмка

Ночной пейзаж со звёздным небом. Необходим объектив максимально широко охватывающий пространство перед вами. У стандартного объектива минимальное фокусное расстояние 18, которое говорит, что он довольно широкоугольный. В общем, чем меньше фокусное расстояние, тем приятнее получатся результаты.

1. Устанавливаем камеру на штатив и направляем камеру в сторону яркой звезды.

2. Открываем диафрагму на максимум или почти на максимум. Например, если максимально открытая диафрагма вашего объектива 3.5, то можно прикрыть её до 4 или 5.6. В пейзажной съёмке это делается для того, чтобы резкими были не только звёзды, но и ландшафт, деревья, архитектура, передний план. Но не забываем, мы снимаем ночью и каждый лучик от звёзд на вес золота, поэтому в какой-то мере можно и пожертвовать чёткостью и открыть диафрагму на максимум.

3. Фокусируемся, установив большое ISO (1600 или 3200). Переводим объектив в режим ручной фокусировки (MF). Для удобства можно перейти в режим LIVE, который будет отображать наблюдаемое на дисплее и увеличить картинку на нём при помощи кнопок зума на камере, чтобы попытаться хорошо сфокусировать по яркой звезде. Находим звезду и крутим кольцо фокуса, пока звезда не станет наиболее мелкой и чёткой и делаем пробный снимок.

4. Выдержка и ISO. После фокусировки подбираем выдержку опытным путём. Она должна быть довольно большой, но в тоже время некриминальной в том плане что, если она будет очень большой, то звёзды превратятся в треки и перестанут быть чёткими. Если вы хотите избежать этого, то уменьшайте выдержку до тех пор, пока звёзды не станут точками. После можно уменьшить ISO до минимально устраивающего вас значения, при котором в кадре будет достаточно хорошо освещено небо и звёзды. Большая чувствительность матрицы (ISO) приводит к появлению шумов, поэтому чем больше светосила объектива, чем меньше ISO и чем больше выдержка, тем меньше шума будет на вашем снимке.

2. Съёмка Луны и планет

В данном виде съёмки крайне желательно иметь объективы:

  1. с большим диаметром стекла;
  2. светосильные (малое значение диафрагмы);
  3. длиннофокусные от 200 и более.

Думаю этот вид съмки самый сложный, так как требует дорогостоящего оборудования и прямых рук. За счёт того, что происходит съёмка узкого угла неба, то объекты в кадре смещаются довольно быстро, поэтому необходимо использовать короткие выдежки, чтобы звёзды/планеты не были смазанными. Это ведёт к нехватке света, задиранию ISO, шуму. Поэтому придумана технология сложения группы снимков, в результате которой шум вычитается, а подлинная информация в кадре сохраняется. Как складывать фотографии неба в фотошопе для удаления шума можно посмотреть здесь. Этот метод больше подходит для пейзажной фотографии. А для сложения снимков планет, звёздных скопления, галактик, туманностей есть много специализированных программ. Мне по душе довольно простая – Deep Sky Stacker.

Как работать в ней я смотрел по довольно наглядному видео:

3. Объекты дальнего космоса (Deep Sky)

Ключевым аспектом для съёмки подобных фотографий является поиск тёмного неба, которое не засвечено городскими огнями. Объекты глубокого космоса хоть и довольно большие, но Очень тусклые, поэтому любая засветка просто перебьёт свет от галактики и на фотографии ничего не будет видно. Это справедливо и для фотографирования млечного пути ну и в принципе к любой другой астрофотографии. Чем темнее наблюдаемая область неба – тем лучше.

Deep Sky так же складывается при помощи программы Deep Sky Stacker или вручную в фотошопе, но это более трудозатратно.

Конечно лучше объективы с большим фокусным расстоянием. Мой “Юпитер 37A” с фокусным 135 мм меня очень радует. Даже на него можно много чего поснимать.

Не рекомендую

Не рекомендую снимать на объективы с малой апертурой (диаметром передней линзы). Всеми известный полтинник 50 mm f/1.8 хоть и очень светосильный, но у него очень небольшая апертура. Объекты получаются хоть и яркие, но размазанные. Даже на обычный китовый 18-55, на том же фокусном расстоянии 50 и темноте в 5.6 получаются гораздо детальные изображения. Правда, шумные, приходится компенсировать сложением множества снимков.

Ну вроде всё. Надеюсь, эта информация окажется полезной и интересной Вам.

Архивы как сфотографировать космос

Очередная сборка: 164 кадра по 30 секунд, суммарное время экспозиции 1 час 22 минуты, ISO 1600, калибровка в DSS. BKP2501 на монтировке NEQ6Pro, кома-корректор, Canon 60Da. Без гидирования.

Когда лениво заваривать чай в заварнике, я просто кидаю ложку сушёных чайных листьев в стакан и заливаю кипятком. Хорошо размешав ложкой полученный напиток, можно долго наблюдать, как на дне стакана кусочки чая подобно дервишам кружат в мистическом танце.

Очень долго считалось, что всё в космосе вращается вокруг нашей планеты. Солнце, звёзды, туманности и галактики, Луна и планеты водят хоровод вокруг Земли. Но потом выяснилось, что наша планета всего лишь крохотная песчинка в безумно-огромном, невероятно-необъятном космосе. И рядом с нами летят во вселенной сотни миллиардов звёзд, таких же, как Солнце. И все эти звёзды – крохотные чаинки на дне стакана. И весь объём дна стакана – это наша галактика Млечный Путь. И таких галактик сейчас насчитывается десять миллиардов.

В прошедшие выходные дали чистое звёздное небо. И я навёл свой телескоп на идеальный образец спиральной галактики М81 (слева на картинке) и её гравитационно-связанную соседку М82 в созвездии Большой Медведицы.

М81 открыл в 1774 году Иоганн Элерт Боде и с тех пор она носит его имя. Галактика Боде – это фотомодель в космосе. Эталонно правильные спиральные рукава, исходящие из центра галактического ядра, где спряталась супермассивная чёрная дыра. Такие мегасистемы рисуют в учебниках. Боде одна из самых близких к местной группе галактик, в которую входит галактика Андромеды, наша Млечный Путь и галактика Треугольника. До М81 чуть меньше 12 миллионов световых лет.
М82 за её форму названа Сигарой. Здесь наблюдается крупномасштабный процесс активного звездообразования и именно поэтому наблюдается мощная светимость балджа этой галактики.

На примере съёмки этой картинки я хочу показать и рассказать о том, как я снимаю далёкие миры. Какой техникой и как пользуюсь. Оговорюсь сразу, рассказать всю теорию астрофотографии я не смогу. Это очень ёмкая тема и я очень многого сам не знаю или не освоил.
Итак, телескоп. Я пользуюсь системой Ньютона. Это рефлектор BKP2501 от фирмы Sky Watcher. В нём два зеркала и никаких линз в оптическом тракте. Апертура (диаметр принимающего зеркала) 250 мм, фокусное расстояние 1000 мм. Телескоп должен жёстко стоять на ногах и не качаться на ветру. Здесь используем штатную треногу-штатив большой грузоподьёмности. Телескоп – это пол-дела. Если мы будем фотографировать звёзды с неподвижного штатива, то даже на самых коротких выдержках с метровым фокусным расстоянием у нас появятся треки от звёзд, и они будут выглядеть не как яркие цветные точки, а как вытянутые сардельки.
2.

Это я для масштаба
3.

Для лёгкого наведения на объекты дальнего и ближнего космоса, для того, чтобы остановить вращение Земли я использую моторизованную монтировку HEQ6Pro того же производителя, что и телескоп. Всё вместе это весит за 60 кг.
4.

Это готовый комплект для убийства свободного времени в ночное время при условии чистого неба в отсутствие белых летних ночей. Если появляется желание сфотографировать увиденное глазом, или разглядеть получше, то нужно к этому комплексу прицепить фотоаппарат или веб-камеру.

Я использую астрономическую версию Canon 60Da. В этом фотоаппарате не установлен фильтр, обрезающий инфракрасный диапазон, которого так много в разных туманностях.
5.

Фотоаппарат крепится к телескопу через переходное кольцо с резьбой, подсоединяемой к узлу фокусировки на рефлекторе на одном конце и с байонетом Canon на другом. Всё! Можно фотографировать.
6.

А дальше начинаются разного рода улучшайзеры. В этой простенькой оптической системе очень непросто сфокусироваться на далёких звёздах. Ведь даже несмотря на тяжесть конструкции и её надёжной установке на земле, каждое прикосновение к кремальере фокусировщика вносит небольшие вибрации. Понять насколько попал в фокус можно только сняв кадр и хорошо рассмотрев его. Первый помощник – фокусировочная маска, рисующая дифракционную картинку в видоискателе. По рисунку легко понять резкий ли объект. Второй помощник – электрический привод на кремальеру узла фокусировки. Нажимаем кнопки, настройка плавно изменяется. Просто, удобно, надёжно.
7.

Вот здесь можете сами понять, где я попал в фокус, а где нет
9.

Ритуал подготовки к ночной съёмке начинается задолго до самой съёмки. Мониторим прогноз погоды. Дождь, снег, облачность, туман – это естественные препятствия. Смотрим на Лунный календарь. Самое благоприятное время – новолуние. Потому как Луна ночью сияет миллионваттным прожектором и мешает увидеть неяркие объекты. Выбираем место съёмки, чтобы подальше от больших городов, от уличного освещения, от фар проезжающих мимо машин, от костров и мангалов. Устанавливаем штатив, на него монтировку, на монтировку вешаем телескоп. Включаем питание. (12 вольт в машине есть всегда, а если нет машины, то как вы эту тяжесть в поле утащите? Если всё же умудрились утащить в поле, то не забудьте аккумулятор) Всю эту систему очень важно правильно сориентировать в пространстве. Рассказать монтировке, где она находится, как высоко Полярная звезда и буквально ткнуть монтировку искателем в эту Полярную звезду. Далее выравниваем монтировку по паре – тройке звёзд. Проверяем, что всё настроено и мы попадаем в нужные звёзды. Цепляем фотоаппарат и наводимся на какую-нибудь яркую звезду. С помощью маски наводимся на резкость. Выставляемся на объект съёмки. Программируем фотоаппарат на количество кадров и длину выдержки.

Читайте также:  Могут ли ранее судимые рассчитывать на получение шенгенской визы?

Дальше занимаемся своими делами, изредка поглядывая, не затянуло ли небо тучами.
Здесь я сделаю небольшое отступление. Как бы идеально не была выставлена Полярная звезда и привязан телескоп к местности и к звёздам, механизмы привода монтировки имеют точность изготовления, и, как следствие, точность ведения. Мне ни разу не удалось добиться выдержки, больше полутора минут, чтобы звезды на снимке подучились точками. Для идеального ведения существуют системы гидирования (я пока про них рассказывать не буду). Поэтому, на первых порах мы ограничены выдержкой в 40-60 секунд. Слабые туманности и неяркие галактики удалены от Земли на многие-многие миллионы световых лет. Поток фотонов очень слабый, и чтобы он оставил чёткий след на матрице фотоаппарата, нужна длительная выдержка. В нашем случае мы накапливаем сигнал путём многократной экспозиции и последующего сложения накопленного фотоматериала. Чтобы в процессе складывания фотокадров отделить полезный сигнал от шума матрицы, делаем калибровку. Это снимки с той же экспозицией, но с закрытой крышкой телескопа.

И пара слов об обработке. Программ-сборщиков сейчас очень много. Это достаточно ресурсозатратный процесс. Данная сборка на трёхгигагерцовом двухядерном компьютере с четырьмя гигагабайтами оперативной памяти калибровалась, выравнивалась и собиралась почти восемь часов. Я использовал итеративный пятипроходный средневзвешенный режим сложения кадров изображения, каппа-сигма клиппинг при сложении мастера темнового кадра (каппа – 3, пять проходов) и такой же при сложении мастер-кадра шума считывания.

Я отснял сто шестьдесят четыре вот таких кадра галактик М81 и М82
11.

И тридцать пять калибровочных. Это кадр шума матрицы моего фотоаппарата с сильно поднятой яркостью для наглядности.
12.

На выходе получился вот такой результат
13.

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

  1. Все части моего FAQ для начинающих фотографов
  2. Что нужно для съемки звездного неба
  3. Мой набор для съемки звездного неба
  4. Мои типичные ошибки
  5. Варианты, как можно снимать звездное небо
  6. Как фотографировать звездное небо — статичные звезды
  7. Выдержка
  8. Диафрагма
  9. Ручной фокус
  10. Фокусное расстояние
  11. Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки
  12. Выдержка
  13. Диафрагма
  14. Фокусное расстояние
  15. Определение центра вращения звезд
  16. Как фотографировать звездное небо – треки в программе
  17. Как снимать timelapse
  18. Некоторые нюансы при съемке звездного неба

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

  • Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
  • Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
  • Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
  • Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
  • Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

  • Фотоаппарат Canon 7d
  • Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
  • Программируемый пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Читайте также:  Италия: знаменитые достопримечательности с фото

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Красивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Лайфхак #1 – как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 – как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

LOL54.RU

На позитиве!

Как фотографируют космос на МКС

Пишет космонавт Федор Юрчихин: Одержимость. Именно это слово, на мой взгляд, полностью характеризует Дональда Петтита, профессора космической фотографии. Причем в равной мере, за что бы он ни брался. А еще готовность помочь, подсказать, поделиться своим опытом. Немалым. За его спиной три полёта на МКС. И с каждого из них он привёз огромное количество фотографий. Меня очень интересует опыт его работы во время экспедиции МКС-30/31, когда он использовал фотокамеру, работающую в инфракрасном диапазоне. И в каждую из тренировочных сессий в Хьюстоне я встречаюсь с ним. А он рассказывает, подсказывает, советует… Во время январской сессии Дон и передал мне эти фотографии. (11 фотографий)

1/ 12.05.2012 г. «Cupola». Места для работы и аппаратуры хватит всем.

2/ 09.06.2012 г. Любимое место Дона – «Cupola». А таким образом он готовится к предстоящей работе и ещё успевает снять и себя. Из «Cupola» очень интересный обзор. Ещё бы – семь иллюминаторов. Впечатление – высунулся по пояс в открытый космос. И очень много снимков как из него, так и самого модуля.

3/ 18.09.2010 г. Ребята экипажа «Союз ТМА-18» буквально за неделю до своего возвращения на Землю. Снаружи «Cupola» похожа на башню боевой машины. А крышки иллюминаторов – броня от метеоритов.Вернёмся к работе с инфракрасной камерой, основной теме наших занятий с Доном. На борту только один экземпляр, на американском сегменте. Сделан на базе «Nikon D3s». Имеются специальные фильтры. Информация с этой камеры очень важна для специалистов. А особенно, если есть параллельный снимок, с обычной.

4/ 26.02.2012 г. 13.36.54. Снимок с инфракрасной камеры. Объектив 180 мм. Забыл спросить у Дона название острова. Думаю, это остров Фогу, Кабо-Верде (Острова Зелёного мыса).

5/ 26.02.2012 г. 13.37.00. Тот же остров через 6 секунд. И объектив 180 мм. А камера другая – Nikon D2Хs. С точки зрения работы, должно быть всё просто, повесил рядом еще одну, обычную, и меняй их время от времени. Но ведь свободную камеру необходимо прикрепить, чтобы невзначай не улетела. А это время.

6/ 21.01.2012 г. А это и есть техника Дона. Обе камеры скреплены (инфракрасная сверху, надпись Nikon выделена красным), знай себе, вращай да щёлкай. В невесомости это проще пареной репы. Правда, справедливости ради отмечу, что и Дэн Бёрбенк, командир МКС-30, использовал эту «связку».
Безусловно, для Дона наука прежде всего. Но он к тому же натура творческая. Взглянем на несколько снимков из серии, названной Доном – «Star Trails», «Звёздные следы».

10/ Дон охотно делится своими секретами. Современный цифровой фотоаппарат делает качественный снимок при длительной экспозиции не более 30 секунд. На ночной стороне орбиты, в самой её середине, Дон делал несколько десятков кадров одного и того же сюжета. А окончательный снимок, уже в графическом редакторе, был «собран» из 12-20 фотографий. Порой из большего количества. Взглянем на ещё одну работу Дона.

11/ 23.04.2012 г. Полярные сияния. На этом снимке очень хорошо видны и зелёные, и красные тона. Дон использовал автоматизированную коррекцию экспозиции, брекетинг. Делал серию снимков и затем их опять «собирали». Космическая фотография – наука или творчество, творчество или наука? Мне кажется, работы Дональда Петтита дают ответ на этот вопрос – гармония науки и творчества.

Добавить комментарий